Palmitoyl tripeptide-1

Pal-GHK, Palmitoyl-Glycyl-Histidyl-Lysin, palmitoyl oligopeptide (älterer INCI-Name), eine Hälfte der Mischung „Matrixyl 3000“

Haut & Kosmetik

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Zusammenfassung

Klasse: Synthetisches Lipopeptid: das natürlich vorkommende Tripeptid GHK (Glycyl-L-Histidyl-L-Lysin) mit einem angehängten Palmitinsäure-Schwanz aus 16 Kohlenstoffatomen, der das Eindringen in die Haut verbessern soll
Mechanismus: Ein „Matrikin“ — ein Fragment, das ein Stück abgebautes Kollagen nachahmt und Fibroblasten signalisiert, neues Kollagen, Fibronektin und Hyaluronsäure zu bilden
Untersuchte Applikationswege: Nur topisch (Cremes, Seren, Augenprodukte)
Berichteter Dosisbereich: Kosmetikstudien und Produkte: Die Mischung Matrixyl 3000 wird mit 3–8% der Rezeptur eingesetzt, was etwa 0.003–0.01% jedes aktiven Peptids entspricht; einige Produkte führen das Einzelpeptid in ähnlich geringen Spurenmengen
Halbwertszeit: Im üblichen Sinn nicht anwendbar; das Peptid ist darauf ausgelegt, in den oberen Hautschichten zu bleiben. Keine systemische Pharmakokinetik veröffentlicht
Lagerung: Fertigprodukte: Raumtemperatur, vor Hitze und Licht geschützt. Rohstoff: kühlen, vor Licht und Feuchtigkeit schützen
Rechtlicher Status: Weltweit zugelassener kosmetischer Inhaltsstoff; nirgends als Arzneimittel zugelassen

Dosen entsprechen den Angaben aus Studien oder der Community — niemals Empfehlungen.

1Was es ist

Palmitoyl tripeptide-1 hat dieselbe Sequenz aus drei Aminosäuren wie GHK (siehe das GHK-Cu-Profil, #5), jedoch ohne Kupferion und mit einem an ein Ende angehängten Fettsäure-„Anker“. Die Fettsäure macht das Molekül fettliebender, was ihm hilft, die äußere Hautschicht zu passieren; unmodifizierte Peptide sind wasserliebend und verbleiben überwiegend auf der Oberfläche.

Es wurde Anfang der 2000er-Jahre von einem französischen Hersteller kosmetischer Inhaltsstoffe als Teil einer Mischung aus zwei Peptiden unter dem Handelsnamen Matrixyl 3000 entwickelt, kombiniert mit palmitoyl tetrapeptide-7 (#182). Die Mischung wurde als Nachfolger des ursprünglichen Matrixyl (palmitoyl pentapeptide-4, pal-KTTKS) positioniert. Heute ist es eines der häufigsten Peptide in Anti-Aging-Produkten für den Massenmarkt, und die Forschungsgrundlage besteht fast vollständig aus dem eigenen Dossier des Herstellers sowie einer Handvoll unabhängiger Übersichtsarbeiten.

Es ist ein synthetisches kosmetisches Molekül. GHK selbst kommt natürlich im Plasma vor; die palmitoylierte Version nicht.

2Wie es vermutlich wirkt

Matrikin-Signalgebung. Wenn Kollagen und andere Matrixproteine abgebaut werden, signalisieren die Fragmente („Matrikine“) benachbarten Fibroblasten, dass eine Reparatur nötig ist. GHK ist ein solches Fragment. Pal-GHK soll dieses Signal von außen übermitteln und Fibroblasten dazu anregen, Kollagen I, Kollagen IV, Fibronektin, Glykosaminoglykane und Hyaluronsäure zu bilden.

Behaupteter Synergieeffekt. Die Begründung des Herstellers für die Mischung lautet, dass pal-GHK die Matrix wieder aufbaut, während pal-GQPR (#182) das Entzündungssignal (Interleukin-6) dämpft, das den Matrixabbau beschleunigt.

Penetration. Der Palmitoyl-Schwanz ist das zentrale Designmerkmal. Dennoch ist umstritten, wie viel des Peptids die Dermis erreicht — wo sich die Fibroblasten befinden; manche Effekte könnten epidermal oder indirekt sein.

Ein Kollagenfragment aus drei Aminosäuren mit einem Palmitinsäureschwanz. In kultivierten Fibroblasten steigert es die Produktion von Kollagen und Glykosaminoglykanen.Schema — nicht maßstabsgetreu

Keiner dieser Mechanismen wurde in einer veröffentlichten, begutachteten Studie an menschlichen Hautbiopsien nachgewiesen. Sie beruhen auf Zellkulturen und den In-vitro-Arbeiten des Herstellers.

3Was die Forschung zeigt

Matrixbildung durch Fibroblasten (Zellkultur)

In kultivierten menschlichen Fibroblasten steigern GHK und pal-GHK die Synthese von Kollagen und Glykosaminoglykanen; der Hersteller berichtet mit der Mischung über eine mehrfache Steigerung von Kollagen I, Fibronektin und Hyaluronsäure (Lintner & Peschard 2000, Int J Cosmet Sci; In-vitro-Daten des Herstellers zusammengefasst in Schagen 2017, Cosmetics). Vom Hersteller erhoben, nicht unabhängig repliziert. [1][3]

Falten und Hautrauigkeit (topisch, Mischung)

Die placebokontrollierte Studie des Herstellers mit der Mischung Matrixyl 3000 an rund zwei Dutzend Frauen über zwei Monate berichtete über eine Verringerung von Faltentiefe, Faltenvolumen und Rauigkeit, gemessen mittels Profilometrie der Hautoberfläche, mit Werten im Bereich von 15–25% für verschiedene Parameter †. Diese Daten wurden als Herstellermaterial und Kongressposter vorgestellt, nicht in einer begutachteten Fachzeitschrift; Angaben zu Stichprobengröße, Verblindung und Studienabbrüchen sind nicht vollständig verfügbar. Unabhängige Übersichtsarbeiten beschreiben die Evidenz als „vielversprechend, aber von der Industrie erhoben“ (Gorouhi & Maibach 2009, Int J Cosmet Sci; Errante 2020, Front Chem). [2][4]

Falten im Augenbereich (Multi-Peptid-Produkte)

Mehrere kleine, offene oder einfach verblindete Studien mit kommerziellen Multi-Peptid-Seren, die pal-GHK zusammen mit pal-GQPR und weiteren Wirkstoffen enthalten, berichten über weniger Linien und eine verbesserte Hautstruktur über 8–12 Wochen (z. B. Berichte zu Multi-Peptid-Augenseren in Dermatol Times, 2010er-Jahre). Keine davon isoliert den Beitrag von pal-GHK.

Vergleich mit Retinoiden

Es gibt keine direkte Vergleichsstudie gegen tretinoin oder retinol. Werbliche Vergleiche mit retinol beruhen auf getrennten Studien mit unterschiedlichem Design.

Systemische oder injizierbare Anwendung

Nichts veröffentlicht; auch nicht zu erwarten. Diskussionen in der Community über das Injizieren dieses Moleküls sind selten und entbehren jeder Grundlage.

4Berichtete Nebenwirkungen und Wechselwirkungen

Aus der Literatur

In kosmetischen Sicherheitstests (Epikutantests, wiederholte Epikutantests) bei Anwendungskonzentrationen gut verträglich. Kein Hinweis auf Sensibilisierung berichtet. Die Sicherheitsbewertungen des Cosmetic Ingredient Review (CIR) zu Palmitoyl-Oligopeptiden kamen zu dem Schluss, dass sie in kosmetischen Konzentrationen sicher sind †.

Aus der Community

gelegentlich leichtes Brennen oder Rötung, meist der Grundrezeptur und nicht dem Peptid zugeschrieben. Berichte über „Purging“ werden von keinem Mechanismus gestützt.

Theoretisch. da es Fibroblastenwachstum signalisiert, stellt sich die übliche Frage nach Effekten auf Hautläsionen; bei Spurenkonzentrationen mit begrenzter Penetration gibt es keinen Hinweis auf Bedenken, untersucht wurde es aber nicht.

Wechselwirkungen. Peptide können durch starke Säuren und manche direkt wirkenden Säure-Peelings abgebaut werden; Formulierer vermeiden in der Regel einen sehr niedrigen pH-Wert. Kupferhaltige Produkte (GHK-Cu) werden in der Community häufig zusammen mit pal-GHK geschichtet angewendet, ohne dass eine Wechselwirkung untersucht wäre.

Marker, die Forschende häufig überwachen

Für ein topisches kosmetisches Peptid sind keine Blutmarker relevant. In Studien und von Mitgliedern verwendete Messgrößen:

Marker	Warum er beobachtet wird
Standardisierte Fotos	gleiche Beleuchtung, gleicher Winkel und Abstand, alle 2–4 Wochen; das einzige ehrliche Messverfahren für feine Linien zu Hause.
Profilometrie der Hautoberfläche oder 3D-Bildgebung (Systeme vom Typ VISIA)	die Instrumente, die in den Studien verwendet wurden; in manchen Kliniken verfügbar.
Corneometrie / TEWL (transepidermaler Wasserverlust)	Messgrößen für Feuchtigkeit und Hautbarriere, da ein großer Teil des „aufpolsternden“ Effekts von Peptidseren auf Feuchtigkeit beruht.
Epikutantest an der Innenseite des Unterarms vor der Anwendung im ganzen Gesicht, wie bei jedem neuen Kosmetikprodukt

Für alle kostenlos. Sicherheitsinformationen stehen nie hinter einer Paywall.

5Darreichung und Handhabung

Kommt nur als Inhaltsstoff in Fertigprodukten vor; von Endanwendern wird es nicht . Produkte führen „palmitoyl tripeptide-1“ und „palmitoyl tetrapeptide-7“ typischerweise gemeinsam weit unten in der Inhaltsstoffliste, was die sehr niedrige Einsatzkonzentration (Bruchteile eines Prozents) widerspiegelt und keinen Rezepturfehler. Stabil in wasserbasierten Seren und Emulsionen bei einem pH-Wert von etwa 5–7. Hitze und längere Lichteinwirkung verkürzen die Haltbarkeit. Mitglieder, die Kosmetik selbst herstellen, berichten, den Rohstoff in einer Glykol- oder Wasserphase zu lösen, mit den vom Inhaltsstoffhersteller empfohlenen 3–8% der Mischung. Kein Rechner anwendbar.

6Häufig zusammen untersucht mit

Palmitoyl tetrapeptide-7 (#182, sein Mischungspartner), palmitoyl pentapeptide-4 (Matrixyl), GHK-Cu (#5), acetyl hexapeptide-8 (Argireline), Hyaluronsäure, retinol und niacinamide in kosmetischen Rezepturen nach dem Muster „Peptid + Antioxidans“.

Informative Querverweise. Keine Kombinationsempfehlungen.

7Regulatorischer Status nach Region

Region	Status (geprüft am —)
Vereinigte Staaten	Kosmetischer Inhaltsstoff; keine vorherige FDA-Zulassung erforderlich. Anti-Falten-Aussagen sind nur als kosmetische Aussagen („Erscheinungsbild“) erlaubt; Aussagen über eine Veränderung der Hautstruktur würden das Produkt zu einem nicht zugelassenen Arzneimittel machen
Europäische Union	In CosIng als hautpflegender Stoff gelistet; nach der Kosmetikverordnung (EG) 1223/2009 erlaubt. Keine Konzentrationsgrenze festgelegt
Vereinigtes Königreich	Wie in der EU, gemäß der übernommenen britischen Kosmetikverordnung
Australien	Erlaubter kosmetischer Inhaltsstoff; Produkte werden von AICIS/ACCC reguliert, nicht von der TGA, sofern nur kosmetische Aussagen getroffen werden
Südafrika	In Kosmetika erlaubt (Selbstregulierung durch CTFA SA; SAHPRA ist nur zuständig, wenn medizinische Aussagen getroffen werden)
Sport (WADA)	Nicht gelistet; topische kosmetische Peptide sind kein Dopingthema

8Offene Fragen

Erreicht pal-GHK in intakter menschlicher Haut tatsächlich die dermalen Fibroblasten, und in welcher Konzentration?
Gibt es irgendeine unabhängige, begutachtete, placebokontrollierte Studie mit dem Einzelpeptid statt mit der Mischung oder einem Produkt mit mehreren Wirkstoffen?
Wie viel des in Produktstudien berichteten Effekts geht auf die Grundlage (Feuchthaltemittel, Emollienzien) statt auf das Peptid zurück?

9Quellen

1Lintner K, Peschard O (2000). Biologically active peptides: from a laboratory bench curiosity to a functional skin care product. Int J Cosmet Sci. PubMed · DOI
2Gorouhi F, Maibach HI (2009). Role of topical peptides in preventing or treating aged skin. Int J Cosmet Sci. PubMed · DOI
3Schagen SK (2017). Topical peptide treatments with effective anti-aging results. Cosmetics. DOI
4Errante F et al. (2020). Cosmeceutical peptides in the framework of sustainable wellness economy. Front Chem. PubMed · DOI
5Lupo MP, Cole AL (2007). Cosmeceutical peptides. Dermatol Ther. PubMed · DOI
6Pickart L, Vasquez-Soltero JM, Margolina A (2015). GHK peptide as a natural modulator of multiple cellular pathways in skin regeneration. Biomed Res Int. PubMed · DOI

† Wird von unseren Prüfern anhand aktueller Quellen bestätigt.

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