Palmitoyl tripeptide-1
Pal-GHK, palmitoyl-glycyl-histidyl-lysine, palmitoyl oligopeptide (nombre INCI anterior), una de las dos mitades de la mezcla «Matrixyl 3000»
1Qué es
Palmitoyl tripeptide-1 tiene la misma secuencia de tres aminoácidos que GHK (véase el perfil de GHK-Cu, #5), pero sin ion de cobre y con un «ancla» de ácido graso unida a un extremo. El ácido graso hace la molécula más lipófila, lo que la ayuda a atravesar la capa externa de la piel; los péptidos sin modificar son hidrófilos y en su mayoría se quedan en la superficie.
Fue desarrollado a principios de la década de 2000 por una empresa francesa de ingredientes cosméticos como parte de una mezcla de dos péptidos comercializada con el nombre Matrixyl 3000, junto con palmitoyl tetrapeptide-7 (#182). La mezcla se presentó como sucesora del Matrixyl original (palmitoyl pentapeptide-4, pal-KTTKS). Hoy es uno de los péptidos más comunes en los productos antienvejecimiento de gran consumo, y la base de investigación consiste casi por completo en el dosier del propio fabricante más un puñado de revisiones independientes.
Es una molécula cosmética sintética. GHK en sí está presente de forma natural en el plasma; la versión palmitoilada no.
2Cómo se cree que funciona
Ninguna parte del mecanismo se ha demostrado en biopsias de piel humana en un estudio publicado y revisado por pares. Se basa en cultivos celulares y en el trabajo in vitro del fabricante.
3Qué muestra la investigación
Producción de matriz por fibroblastos (cultivo celular)
Arrugas y rugosidad de la piel (tópico, mezcla)
Arrugas del contorno de ojos (productos multipéptido)
Comparación con retinoides
Uso sistémico o inyectable
4Efectos secundarios e interacciones reportados
Reportado en la literatura
Bien tolerado en las pruebas de seguridad cosmética (pruebas epicutáneas, pruebas epicutáneas con aplicación repetida) a los niveles de uso. No se ha descrito ninguna señal de sensibilización. Las evaluaciones de seguridad del Cosmetic Ingredient Review (CIR) sobre los palmitoyl oligopeptides concluyeron que son seguros a concentraciones cosméticas †.Reportado por la comunidad
escozor o enrojecimiento leve ocasional, que suele atribuirse a la fórmula base y no al péptido. Los relatos de «purga» no están respaldados por ningún mecanismo.Teórico. como señaliza el crecimiento de fibroblastos, surge la pregunta habitual sobre efectos en lesiones cutáneas; a concentraciones traza y con penetración limitada no hay evidencia de motivo de preocupación, pero no se ha estudiado.
Interacciones. los péptidos pueden degradarse con ácidos fuertes y algunos exfoliantes ácidos directos; los formuladores suelen evitar un pH muy bajo. En la comunidad es habitual usar productos con cobre (GHK-Cu) en capas junto con pal-GHK, sin interacción estudiada.
Marcadores que los investigadores suelen monitorizar
Ningún marcador sanguíneo es relevante para un péptido cosmético tópico. Medidas usadas en los estudios y por los miembros:
| Marcador | Por qué se vigila |
|---|---|
| Fotografías estandarizadas | misma iluminación, ángulo y distancia, cada 2–4 semanas; la única medida casera honesta para las líneas finas. |
| Perfilometría de la superficie cutánea o imagen 3D (sistemas tipo VISIA) | los instrumentos que usaron los ensayos; disponibles en algunas clínicas. |
| Corneometría / TEWL (pérdida transepidérmica de agua) | medidas de hidratación y de barrera, ya que gran parte del efecto «rellenador» de los sérums de péptidos es hidratación. |
| Prueba epicutánea en la cara interna del antebrazo antes de usarlo en todo el rostro, como con cualquier cosmético nuevo |
Gratis para todos. La información de seguridad nunca está tras un muro de pago.
5Formulación y manipulación
Solo se comercializa como ingrediente de productos terminados; los usuarios finales no lo reconstituyen. Los productos suelen incluir «palmitoyl tripeptide-1» y «palmitoyl tetrapeptide-7» juntos cerca del final de la lista de ingredientes, lo que refleja la concentración de uso muy baja (fracciones de un por ciento) y no un defecto de formulación. Estable en sérums acuosos y emulsiones a un pH de aproximadamente 5–7. El calor y la exposición prolongada a la luz acortan su vida útil. Los miembros que elaboran sus propios cosméticos describen disolver la materia prima en una fase de glicol o agua al 3–8% de mezcla recomendado por el fabricante del ingrediente. No se aplica ninguna calculadora.
6Estudiado habitualmente junto con
Palmitoyl tetrapeptide-7 (#182, su pareja en la mezcla), palmitoyl pentapeptide-4 (Matrixyl), GHK-Cu (#5), acetyl hexapeptide-8 (Argireline), ácido hialurónico, retinol y niacinamide en fórmulas cosméticas de «péptido + antioxidante».
Enlaces informativos. No son recomendaciones de combinaciones.
7Estado regulatorio por región
| Región | Estado (verificado el —) |
|---|---|
| Estados Unidos | Ingrediente cosmético; no requiere aprobación previa de la FDA. Las afirmaciones antiarrugas solo se permiten como afirmaciones cosméticas («de apariencia»); afirmar que modifica la estructura de la piel convertiría el producto en un medicamento no aprobado |
| Unión Europea | Incluido en CosIng como agente acondicionador de la piel; permitido por el Reglamento de Cosméticos (CE) 1223/2009. Sin límite de concentración establecido |
| Reino Unido | Igual que en la UE, según el Reglamento de Cosméticos retenido del Reino Unido |
| Australia | Ingrediente cosmético permitido; los productos están regulados por AICIS/ACCC, no por la TGA, siempre que solo se hagan afirmaciones cosméticas |
| Sudáfrica | Permitido en cosméticos (autorregulación de CTFA SA; la SAHPRA no interviene salvo que se hagan afirmaciones medicinales) |
| Deporte (WADA) | No figura en la lista; los péptidos cosméticos tópicos no suponen un problema de dopaje |
8Preguntas abiertas
- ¿Llega realmente pal-GHK a los fibroblastos dérmicos en piel humana intacta, y a qué concentración?
- ¿Existe algún ensayo independiente, revisado por pares y controlado con placebo del péptido individual, en lugar de la mezcla o de un producto con varios activos?
- ¿Qué parte del efecto descrito en los ensayos de productos se debe al vehículo (humectantes, emolientes) y no al péptido?
9Referencias
- 1Lintner K, Peschard O (2000). Biologically active peptides: from a laboratory bench curiosity to a functional skin care product. Int J Cosmet Sci. PubMed · DOI
- 2Gorouhi F, Maibach HI (2009). Role of topical peptides in preventing or treating aged skin. Int J Cosmet Sci. PubMed · DOI
- 3Schagen SK (2017). Topical peptide treatments with effective anti-aging results. Cosmetics. DOI
- 4Errante F et al. (2020). Cosmeceutical peptides in the framework of sustainable wellness economy. Front Chem. PubMed · DOI
- 5Lupo MP, Cole AL (2007). Cosmeceutical peptides. Dermatol Ther. PubMed · DOI
- 6Pickart L, Vasquez-Soltero JM, Margolina A (2015). GHK peptide as a natural modulator of multiple cellular pathways in skin regeneration. Biomed Res Int. PubMed · DOI
† Nuestros revisores lo están confirmando con fuentes actuales.
10Comunidad
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Efectos secundarios autorreportados Fase 2
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